Короткий опис моделі. Джемпер зв'язаний за мотивами великого метра трикотажних речей Брунелло Кучінеллі. Основний малюнок ромби, що формуються за допомогою убавок та добавок. Ширину вашого виробу ви регулюватимете самостійно залежно від ваших побажань та моїх рекомендацій.
Пуловер в'яжеться знизу вгору двома полотнами, окремо поличка та окремо спинка. У плечах вив'язується скіс. Петлі рукава набираються безпосередньо від полотна, після зшивання плечових швів. Обв'язування горловини проводиться по колу. Обв'язування горловини, резинка по низу виробу та манжет рукава зв'язані резинкою 1/1. МК не петельний, дозволяє зробити розрахунок на будь-який розмір. У межах цього мк розрахунки проводитимуться з прикладу розміру S/M.
Використовувані інструменти та матеріали.
Спиці №5,0мм – основне полотно. №3,5-4.5 мм - резинка.
Пряжа. Підійде будь-яка. Я в'язала з пряжі різного складу в кілька додавань - 500г і нитка з прозорими китайськими паєтками - витрата 160 грам. Загальна вага виробу близько 650гр.
Загальні рекомендації щодо витрати. Теорія.
При розрахунку витрати пряжі не дуже коректно користуватися лише ваговими характеристиками пряжі. Наприклад, на однакові моделі товстої нитки мериноса піде 1кг, а кід мохера на такий самий розмір піде 100гр. Грамотніше витрату рахувати в метрах. Ми відштовхуємось від таких даних.
При середній товщині пряжі (180-250м/100г) на жіночий розмір джемпера середньої довжини, середньої свободи облягання, розміру S/M беремо 1200 метрів, чоловічий розмір S/M - 1300 метрів. Кожен наступний розмір + 100 метрів. Чим товща пряжа, тим меншою буде витрата в метрах і більше в грамах. Наприклад, той самий розмір S/M в товстій пряжі 100м/100г – витрата буде 800-900 метрів (відповідно 800-900 грам) і навпаки, чим тонша пряжа, тим менше буде вага виробу. Перекладаємо метри у грами. Якщо у вас пряжа 200м/100г наші умовні 1200м/200м = 600 грам буде приблизна витрата пряжі. Якщо пряжа 250м/100г, то 1200/250 = 480 грам пряжі знадобиться на розмір S/M. Всі ці дані орієнтовні, але це база від якої можна відштовхуватись. Вищезгадані дані про витрату є загальною теорією. У нашому випадку важко розрахувати витрату за метражем, оскільки задіяно безліч ниток. Тому рекомендую використовувати мої дані щодо витрати ниток, пропорційно збільшуючи витрати кожної нитки на наступні розміри.
Рекомендації щодо пряжі.
Пряжа може бути будь-яка, залежно від сезону, в якому ви збираєтеся носити джемпер, від ваших особистих уподобань за складом і т.д. На літні варіанти рекомендую бавовну/льон/шовк та її суміш. Ідеально буде поєднання нитки льону та шовку.Така суміш забезпечить плинність і пластичність полотна. Кід мохер додаємо для створення розмаїття фактури між ромбами. Якщо у вас тонка бобінна пряжа, нижче інформація, як порахувати нитку в кілька додавань.
Як порахувати метраж нитки в 100 грамах за кількох додавань.
Теорія. Припустимо, у Вас є пряжа метражем 500 метрів в 100 грамах. Вам треба отримати товсту нитку 100 метрів на 100 грамів. Значить потрібно 500 метрів поділити на 100 метрів. Виходить, щоб на виході мати метраж 100 метрів у 100 грамах, потрібно в'язати у 5 додавань. Припустимо у Вас італійська пряжа у бобіні. Метраж 1500 метрів на 100 грамів.
Ми хочемо в'язати в 3 нитки, питання, який метраж ми отримаємо? 1500 / 3 = 500 метрів у 100 грамах. А якщо в чотири додавання 1500 / 4 = 375 метрів у 100 грамах. Відповідно п'ять додавань 1500 / 5 = 300 метрів у 100 грамах. Принцип - існуючий метраж / у складі нитки = метраж на 100г. Якщо клубок 50 г? Наприклад, Алізе Бебі вул 175 метрів у 50грамах. А наше завдання – отримати метраж, близький до 120м у 100 грамах. Рахуємо два додавання 175/2 = 87,5 м. Так як у нас 50 г, А наші орієнтири на 100г, ми множимо на 2, 87,5 * 2 = 175м, замало буде). Рахуємо три додавання 175 / 3 = 58,3 * 2 = 116,6. Ми отримали бажаний результат, найближчий до поставленого завдання.
Якщо нитка різна по метражу?
Припустимо, ми будемо в'язати в два складання з ниток різної товщини. Як порахувати який метраж у нас вийшов? Наприклад, у мене додавання з бавовняної нитки та нитки віскози. 1 нитка - 300м / 100г, 2-а нитка - 320м/100 гр. Спочатку нам потрібно порахувати вагу нитки в 1 метрі. Клубки відразу перекладаю у сантиметри 100г : 300м = 0,3 вага 1 метра наших ниток. 100г : 320м = 0,32.
Далі ми просто складаємо наші обчислення. 0,3 + 0,32 = 0,62г важить 1 метр мого міксу з ниток. Перекладаємо у звичні величини 100 : 0,62 = 161, 2. Ми отримали звичний метраж. Отже, змішавши наші нитки, ми отримаємо нитку з показниками 161м/100г.
Малюнок 1. Зняття мірок, загальна теорія. Основною міркою для плечових речей є окружність грудей.
1. Окружність грудей - (ОГ).
Для плечових виробів головною міркою є окружність грудей - (ОГ). Мірка знімається сантиметровою стрічкою (у крайньому випадку рулеткою чоловіка) по точках грудей, що виступають найточніше, строго горизонтально, ті паралельно підлозі.
2. Окружність талії - (ОТ).
У нашому виробі ця мірка не знадобиться.
3. Окружність стегна – (ОС).
5. Довжина виробу - (ДВ).
Мірка знімається від зчленування шиї з плечем до бажаної довжини, через точки грудей, що виступають. На малюнку мірка вказана до талії. Ви знімаєте її до своєї бажаної довжини.
6-8. Довжина рукава - (ДР).
На схемі 6 - довжина плеча, 8 - довжина рукава. Я раджу знімати цю мірку від зчленування шиї з плечем до бажаної довжини рукава, тобто мірка 6 + 8 мірка.
9. Окружність руки - (ОР).
Знімається горизонтально підлозі у найширшій верхній частині руки.
10. Обхват шиї - (ОШ).
Мірка знімається нижче основи шиї, не туго, по видатним кісточкам ключиці.
Мої мірки. На їх прикладі я показуватиму всі розрахунки. Окружність грудей (ОГ) – 88см. Далі нам необхідно визначитися зі свободою облягання, тобто зрозуміти, наскільки широкий джемпер ви хочете для себе.
Свобода облягання. Загальна теорія.
Свобода облягання може бути нульова, тобто відсутня взагалі. Наприклад, при в'язанні літньої віскозної майки, облягаючого топа! В інших випадках на свободу облягання додається від 2 см до нескінченності.
При вив'язуванні светрів на свободу облягання я додаю щонайменше 7-10см.
Звичайно це залежить від багатьох показників, і в першу чергу від моделі светра та пряжі з якої він в'яжеться. У разі вив'язування светра типу водолазки, що облягає, свобода робиться від 3-5см, але з урахуванням пряжі з якої в'яжеться виріб. Деяка пряжа дає сильне спотворення параметрів, особливо після ВТО.
Якщо вам складно визначитися зі свободою облягання, спробуйте скористатися річчю з гардеробу. Просто поміряйте ширину свого улюбленого светра.
Ще один спосіб, який допомагає -сантиметрову стрічку замикаєте довкола себе на передбачувану ширину. Посувайте стрічку навколо грудей, опустіть її на стегна, відчуйте необхідну вам комфортну ширину майбутнього светра.
Ну і остання рекомендація саме для моделей оверсайз. Розведіть руки в сторони і через плечі, виміряйте сантиметровою стрічкою ширину вашого майбутнього виробу. В цьому випадку вам простіше буде зрозуміти, наскільки низько по рукаву повинен спускатися ваш джемпер.
Мої рекомендації щодо свободи облягання нашої моделі джемпера від 30см. У своєму прикладі я додала до окружності грудей на свободу облягання близько 50см.
Малюнок 2. Схема викрійки.
Малюнок моделі з даними на р-р S/M. Мій зріст 1,7м. Довжина виробу 54см. Ширина виробу у найширшій частині 70см.
Зразок. Теорія.
Вив'язування зразка обов'язково! На етикетці з пряжею, зі зворотного боку, шукаємо табличку з перехрещеними спицями, під спицями є два значення від і до! Кожна в'язальниця має свою щільність в'язання, вона індивідуальна, тому виробник пряжі рекомендації дає від і до. Вибираємо середнє значення, беремо спиці та в'яжемо! Немає якоїсь спільної рекомендації «такий метраж в'яжеться такими спицями»! Пряжа пухнаста, наприклад, така як кід мохер, ангора, альпака в'яжеться товстішими спицями. Це пов'язано з тим, що ворсинкам потрібне місце для розкриття! Якщо пухнасту пряжу зв'язати занадто тонкими спицями, після ВТО можна отримати валянок!
Зразок повинен бути розміром від 10см. Чим більший зразок, тим точніше будуть дані щодо нього. Я зазвичай набираю від 30 петель. Зразок в'яжеться саме тією в'язкою, якою передбачається в'язати виріб. Якщо в'яжеться складний малюнок з великим рапортом, то зразок може бути в половину светра! У нашому випадку потренуйтеся вив'язувати убавки та надбавки для формування ромба. При в'язанні зразка не забудьте зв'язати резинку.
На резинку, як правило, беруться спиці на 0.5-2мм менше, ніж ті спиці, якими основне полотно в'яжеться. У моєму випадку пряжа зовсім не тримала малюнок, тому я виконувала окремо розрахунок щільності по резинці.
Опис малюнка.
Основний малюнок у нашому виробі - це ромб. Ромб формується методом убавок і добавок кожен лицьовий ряд. Виворітний ряд в'яжеться по малюнку. Кожен ромб повинен складатися з непарної кількості петель.
ВТО: волого-теплова обробка.
І зразок, і готовий виріб обов'язково має піддаватися ВТО! Зараз поговоримо лише про прання.
Прання.
У ємність із прохолодною водою, саме прохолодною для рук, додаємо засіб для прання і занурюємо туди наш зразок. Він повинен добре просочитися водою. Італійська бобінна пряжа вимагає особливої уваги на даному етапі, оскільки, як правило, це пряжа стокова, призначена для машинного в'язання. Для полегшення ковзання її в верстаті пряжу обробляють спеціальним складом. Наше завдання – звільнити її від цього складу.
Іноді це непросто. Якщо продавець пообіцяв вам пухнастика, а за фактом прийшла мотузка, швидше за все доведеться помучитися, щоб побачити того самого пухнастика! Чим страшніша італійська пряжа при отриманні, тим цікавішою вона має бути після ВТО. Якщо делікатне відношення не допомогло розкритися вашому зразку, доведеться провести не одне прання, а, можливо, купати ще й у засобі для миття посуду!
Моточна пряжа, як правило, не потребує таких зусиль. Ми просто добре просочуємо зразок, просто у воді намагаємося поправити, вирівняти наші петельки, трохи потягуючи його руками вздовж та впоперек! Потім зразок розкладаємо на рушник, добре розправивши його руками. Після висихання він готовий до вимірювань!
Вимірюємо щільність в'язання.
Це дуже важливий момент! Лінійку, сантиметр прикладаємо до зразка та знімаємо мірки. Заміряємо наш зразок повністю, при цьому не потрібно його сильно розтягувати або стукати. Ви повинні заміряти його як би у вільному стані, поклали на стіл, розправили його руками та робимо виміри. Теж саме проробляємо з рядами, за тією ж схемою! Ряди зручніше рахувати на виворітному боці.
Обов'язково фіксуємо собі в блокнот усі дані: назву пряжі, метраж, спиці, які використовувалися та отриману щільність. У майбутньому обов'язково знадобиться! Моя горизонтальна щільність = 1.7 петлі / 1см. Вертикальна щільність (кількість рядів у 1см) = 2.3 ряду / 1см.
Приступаємо до розрахунків. Загальний розрахунок.
Усі розрахунки, наведені у матеріалі показані для прикладу. У кожного свої розміри, своя щільність. Мої цифри можуть бути використані як орієнтир, але розрахунки будуть у кожного свої. На базі цього матеріалу ви зможете зробити розрахунок на будь-який інший светр.
Приклад. Зробимо розрахунок з прикладу моїх розмірів. ОГ - 88 см. Визначаємось, наскільки широкий джемпер хочемо для себе! Тобто ми маємо визначитися зі свободою облягання. Скільки сантиметрів ми повинні додати, щоб джемпер вийшов потрібної ширини?
Моя рекомендація щодо збільшення в даній моделі 30-50см. У мене збільшення 52см. 88 + 52 = 140см - ширина джемпера по колу, яку я хочу отримати.
Рахуємо необхідну кількість петель. 140 * 1.7 (щільність) = 238 петель, округляю до рівної цифри = 240 петель. Стільки петель мені потрібно набрати на весь пуловер. В'язатимо ми окремо поличку і спинку, тому петлі ділимо навпіл. 240 : 2 = 120 петель. 120 петель складатиме мій джемпер у найширшій його частині. На формі ми бачимо звужену нижню частину джемпера. Знімемо додаткову мірку.
Як усі горизонтальні мірки, знімаємо строго паралельно підлозі, обхват стегон там, де має закінчуватися довжина вашого виробу.
Моя мірка в районі стегнових кісточок дорівнює 86см.
Зразок показав, що резинка у цій пряжі зовсім не тримає форми.
Тому я роблю додатковий розрахунок резинки. Щільність по резинці у мене 2 петлі на 1см. 86см * 2 = 172 петлі я повинна набрати для вив'язування резинки. Ділимо на поличку і спинку 172 : 2 = 86 петель. Тобто, для того щоб джемпер облягав по стегнах, але був вільним в районі грудей, ми наберемо меншу кількість петель на гумку і потім надбавками в бічних швах повернемо спочатку розраховану кількість петель.
Порахуємо темп надбавок. Надбавки ми виконуватимемо по полотну в районі бічних швів від резинки до початку формування пройми.
Малюнок 3. На малюнку збільшення схематично показані червоними крапками.
У тушці светра це надбавки, в рукавах-убавки, так як рукави в'яжуться зверху донизу.
Лінія пройми рукава в'яжеться прямою. Щоб порахувати темп надбавок нам необхідно знати висоту пройми рукава.
Рахуємо висоту пройми рукава.
Для розрахунку пройми рукава пропоную таку формулу.
ОГ/6 + 5см.
88/6 + 5 = 19.6см.
19-20см висота пройми.
54см загальна довжина джемпера - 19см висота пройми - 4см резинки - 5см скіс плеча = 26см. Рахуємо петлі, які необхідно додати 120 - 86 = 34 петлі.Ділимо петлі на два так як добавки виконуємо парно
34 : 2 = 17 разів по дві петлі ми повинні будемо додати, пров'язавши 26см довжини джемпера від резинки до пройми. 26см : 17см = 1.5см.
Тобто, приблизно кожні 1,5см я виконуватиму надбавки на початку і в кінці ряду. Ми зробили основний розрахунок.
Приступаємо до в'язання.
Полиця та спинка в'яжуться однаково, з різницею в глибині вирізу горловини.
-
Почнемо з полички.
Вив'язування резинки. Набираємо петлі італійським способом. Не забуваємо поміняти спицю на менший розмір. У мене спиці №3.5мм. Набираю 86 петель. Після наборного ряду пров'язую 2 ряди порожнистою резинкою. У прямих зворотних рядах порожня резинка в'яжеться однаково з лицьового та виворітного боку. Лицьова петля пров'язується, зовнішня петля перезнімається, нитка перед роботою. Далі міняємо спиці (у мене №4.5мм) і в'яжемо резинку 1/1. Висота резинки у мене 4см. Знову міняю спиці (у мене №6 кубічні в круглих це №5мм) і переходимо на вив'язування основного полотна.
-
Основне полотно.
У першому лицьовому ряду основного полотна ми вводимо клубки з паєтками та розподіляємо петлі на ромби. Для зручності в першому лицьовому ряду я вводжу лише клубки з паєйтками, ділянки без паєток при цьому пров'язую ниткою від клубка, яким в'язалася резинка. Ромби з паєтками починають вив'язуватися з петлі-добавки. Тобто, у першому лицьовому ряду у мене буде збільшення трьох петель, виконаних від знову підключених клубків.
І тільки в наступному виворітному ряду вже вводжу всі інші клубки без паєток. Розподілимо петлі на ромби.
Малюнок 4. Дивись схему нижче. На схемі кромкові петлі не вказані.
Ширина мого ромба в найширшій частині - 35 петель (21-22см). Можливо у вас буде інша кількість петель. Обов'язкова умова - непарна кількість петель на ромб. Рахуємо на моєму прикладі. Маю 86 петель. 35 петель - ширина одного ромба. Отже, поміститься 2 повні ромби 86 - 35 - 35 = 16 петель. Мінус 2 кромкових 16 - 2 = 14 петель. 14: 2 = 7 петель.
Так ми розподілили петлі нитки без паєток. Ромби з паєтками формуватимуться із надбавок по одній петлі у першому лицьовому ряду основного малюнка.
Малюнок 5. Повну схему розташування ромбів по всьому джемперу дивись на малюнку нижче.
Перехід від резинки до основного полотна.
1-ий лицьовий ряд - перший ряд переходу від резинки до основного полотна. Кромочна, 7 лицьових петель робочою ниткою без паєток, підключаємо новий клубок з паєтками, вив'язуючи одну петлю прибавкою. Я надбавку виконую з петлі нижчестоячого ряду. Можна виконувати збільшення будь-яким, зручним для вас способом.Якщо надбавку виконуєте з протяжки або накиду, обов'язково пров'яжіть схрещену петлю, щоб не залишилося отвору.
Далі основною ниткою без паєток пров'язуємо 35 петель наступного ромба. Підключаємо другий клубок з паєтками, вив'язавши збільшення однієї петлі. Далі 35 петель основною ниткою. Підключаємо третій клубок з паєтками, вив'язавши збільшення однієї петлі і закінчуємо ряд 7 петлями ниткою без паєток, кромкова.
Другий виворотній ряд - у всіх виворітних рядах всі петлі в'яжуться по малюнку (виворітними петлями), без убавок і добавок. Отже.. від першої нитки без паєток, що була у нас в роботі, ми пров'язуємо першу ділянку виворітними петлями.
Далі, ниткою з паєтками пров'язуємо 1 петлю. І тепер підключаємо новий клубок нитки без паєток для вив'язування наступної ділянки. Таким чином у цьому виворітному ряду ми вводимо всі клубки ниток, що залишилися, без паєток.
Третій лицьовий ряд - у цьому ряду ми починаємо виконувати убавки та надбавки за правилом малюнка.
У цьому ряду і далі кожен наступний лицьовий ряд йде розширення ромбів з паєтками (добавки). Ромби без паєток вив'язуються зі скороченням петель (убавки).
Так в'яжемо вгору по малюнку, поки не закінчаться петлі в ромбі без паєток.
У кожному ромбі має бути непарна кількість петель. Отже, в останньому ряду закриття ромба без паєток, пров'язавши останнє скорочення з обох боків, має залишитися одна петля.
Виворітний ряд в'яжемо по малюнку.І вже в наступному лицьовому ряду починаємо вив'язувати добавки в ромбах без паєток, і убавки в ромбах з паєтками. Зберігаючи малюнок в'яжемо до початку формування пройми.
Не забуваємо вив'язувати добавки для розширення полотна вздовж бічних швів. За моїми розрахунками збільшення по бокових швах виконуються кожні 1.5см.
Малюнок 6. На малюнку бічні добавки схематично позначені червоними точками. Бічні добавки також повинні вписуватися в основний малюнок.
У моєму випадку збільшення від резинки по боковому шву йдуть спочатку по полотну без паєток, потім виконуються вже в числі петель крайніх ромбів з паєтками. Пам'ятайте, що основним орієнтиром для збереження малюнка у вас буде центральний ромб з паєтками. На малюнку нижче центральний ромб відзначений вертикальною червоною лінією.
Малюнок 7. У будь-якому ряду (зелена і синя лінія на малюнку) число петель у крайніх ромбах з паєтками має бути однаковим з центральним ромбом, або меншим. У моєму випадку вийшло так, що кількість петель у всіх трьох ромбах вийшла однаковою.
Слідкуйте за кількістю петель у кожному з трьох ромбів. Як тільки число петель крайніх ромбів зрівняється з числом петель центрального ромба, наступне бічне збільшення необхідно виконати вже ниткою без паєток.
Отже, зберігаючи малюнок, ми зв'язали вгору поличку на необхідну висоту до початку формування пройми. В мене це 28см основного малюнка. 54см (загальна довжина виробу) - 5см (скос плеча) - 19см пройма - 4см резинка=26см.
До моменту початку формування пройми на спицях має бути спочатку розрахована кількість петель. У моєму випадку це 120 петель. Далі в'язатимемо без добавок, по прямій, зберігаючи малюнок до моменту початку формування вирізу горловини полички.
Розрахунок вирізу горловини полички та скосу плеча.
Я збираюся виконати виріз горловини полички висотою близько 6-7см, скіс плеча висотою 5см. Ділимо петлі полички на 3 частини. 120 петель : 3 = 40 петель. По 40 петель на плечі і 40 петель на виріз горловини. Чи влаштовує вас така пропорція поділу петель. Простежте, чи достатня у вас ширина горловини. При необхідності зробіть коригування у бік збільшення кількості петель на горловину.
Тепер порахуємо висоту скосу плеча та вирізу горловини у рядах через вертикальну щільність. У моєму випадку вертикальна щільність - 2.3 ряду на 1 сантиметр. Висота скосу плеча 5см.
5 * 2.3 = 11.5 рядів, округляю до парного числа = 12 рядів. 12 прямих-зворотних рядів необхідно зв'язати, щоб забезпечити необхідну висоту скосу плеча в 5см. Це означає, що буде 6 лицьових рядів і 6 виворітних рядів і 6 точок розвороту в кожному плечі. 6 точок розвороту розділять петлі плеча на 7 ділянок. Ділимо їх поступово, щоб отримати пряму лінію. 40/7 = 5.6 петель. Значить мої ділянки будуть по 5 або 6 петель (див. малюнок нижче). Глибина вирізу горловини 7см. 7 * 2.3 = 16 рядів.
Для вив'язування горловини нам потрібно буде зв'язати 8 лицьових та 8 виворітних рядів, отже буде 8 точок розвороту. 8 точок розвороту розділять петлі кожної половинки горловини на 9 ділянок.
Малюнок 8. На малюнку нижче ви побачите мій розподіл петель. При такому розподілі ви отримаєте горловину схожу на човник.
Отже, всі розрахунки по поличці готові, можемо в'язати. Глибина горловини - 7см. Значить від загальної довжини светра забираю 7см. 54см -7см = 47см.
Пров'язавши від початку резинки 47см, я приступаю до формування горловини.
Горловина вив'язується без відриву нитки, спочатку права сторона, потім ліва.
На схемі права сторона позначена чорними лініями. Формування лівого боку позначені червоними лініями. Зелена лінія - останній ряд (виворітний), зв'язаний по повному полотну.
Після нього починаємо формувати горловину полички. Перші дві точки розвороту по горловині виконуємо за напрямом горловина-крамкові. Ця та сама різниця між глибиною горловини і висотою скоса плеча - 2см.
Далі укорочені ряди в'яжу у напрямку горловина-плечові скоси. В'яжемо, поки не використовуємо всі заплановані точки розвороту.
Далі переходимо з правого боку в лівий (на схемі ламана лінія червоного кольору зі стрілкою) і з другого боку дзеркально повторюємо всі точки розвороту.
Тобто, на одній стороні ми виконуємо розвороти з лиця на виворіт, у другій стороні з вивороту на лицьову.
Вив'язавши всі заплановані ряди по лівій стороні, вив'язуємо заключний об'єднуючий ряд для того, щоб позбутися здвоєних петель, що залишилися після розворотів. Далі закриваємо петлі полички. Поличка готова.
-
Вив'язування спинки
Спинка в'яжеться абсолютно аналогічно поличці. Різниця буде лише у горловині. Виконаємо розрахунок для горловини спинки. Розрахунок для скосу плеча ми вже маємо, він порахований по поличці. Залишилося зробити коригування на виріз горловини спинки. Виріз по спинці невеликої глибини 2 - 3см. 3см * 2.3 = 6.9. Нам потрібна парна кількість рядів. Я беру 6 рядів, 3 точки розвороту. Розрахунок для горловини спинки готовий.
Малюнок 9. Отже, для вив'язування спинки набираємо таку ж кількість петель на резинку, як і для полички.
В'яжемо резинку на необхідну довжину, не забуваючи порівнювати з готовою поличкою.. Додаємо петлі в першому ряду основного полотна, приєднуємо клубки з паєтками. У другому лицьовому ряду основного полотна починаємо формувати малюнок. Так само виконуємо збільшення по бокових швах.
Не забуваємо своєчасно звіряти довжину спинки із довжиною полички. Важливо, щоб при з'єднанні деталей по боковому шву малюнки ромбів полички і спинки збіглися. Отже, ми дійшли до пройми, пров'язали більшу її частину.
Вимірюємо полотно. Від початку в'язання до початку формування скоса плеча у мене 49см. 54см (загальна довжина джемпера) - 5см (скіс плеча) = 49см. Глибина горловини по спинці менше на2 см ніж скіс плеча. Отже, пров'язавши 49см, я починаю формувати скіс плеча в напрямку плече-плече. На схемі вище ці ряди позначені лініями чорного кольору.
Вив'язавши 6 рядів, використавши по 3 точки розвороту в плечових скосах приступаю до вив'язування горловини спинки разом із формуванням плечових скосів. Тобто в'яжу за напрямком горловина- плече. Спочатку правий бік, потім лівий. Потім вив'язуємо об'єднуючий ряд і закриваємо петлі спинки. Спинка готова.
-
З'єднання плечових швів.
Перед з'єднанням деталей не забуваємо випрати і відпарити поличку і спинку окремо. Тільки після цього приступаємо до зшивання плечових швів. Ви можете плечові шви виконувати будь-яким, зручним для вас способом. Плечові шви виконані з обох боків. Далі ми можемо приступати до обв'язування горловини, або вив'язування рукава.
Якщо я розумію, що мене все влаштовує у висоті вирізу горловини, і мені не доведеться нічого перев'язувати - сміливо беруся за рукави. Якщо є сумніви в тому, як сяде горловина на фігуру (надто широкий, надто вузький, короткий виріз і т.д.) я починаю з обв'язування горловини. Потім, переконавшись, що виріз ідеальний, приступаю до рукавів. Рукави ми набиратимемо відразу від тушки пуловера, тому поправити виріз після рукавів буде дуже трудомістко.
-
Обв'язування горловини.
Беремо спиці на 0.5 -1мм менше спиць, якими ви в'язатимете резинку. Тобто, на кожен ряд основного полотна припадає дві набрані петлі. Далі вив'язуватимемо порожню резинку. Можна набрати петлі з розрахунку 1 ряд полотна = 1 петля горловини. Тоді наступного ряду, вив'язуючи порожню резинку, петлі необхідно збільшити вдвічі через накид. У мене вийшло 192 петлі. Пров'язуємо 4-6 рядів порожнистою гумкою.
Останній ряд порожнистої гумки пров'язуємо по 2 петлі разом. Я пров'язала лицьовими петлями, можна пров'язати виворітними. Тоді у вас буде ряд, що імітує кетлівку. У мене вийшло 96 петель. Змінюю спиці на більший діаметр і переходжу на вив'язування резинки 1/1. Висота резинки близько 3 см. Закриваю петлі за допомогою голки.
-
Розрахунок рукава.
Рукави набиратимемо безпосередньо від полотна джемпера. Висота пройми у нас уже порахована. Висота на мій розмір 19-20см. По горизонтальній густині визначаю скільки петель необхідно набрати на цю довжину. Робимо розрахунок.19.6 * 1.7= 33,3 петлі. Тобто весь рукав буде 39.2см та 66.6 петлі. Округлюю до 70 петель, у моєму випадку це вийде рівно два ромби. Не захоплюйтесь округленням, щоб рукав не вийшов надто широким.
Розраховуємо петлі скорочення рукава. Є два шляхи. Перший - для лінивих), просто робимо скорочення з обох сторін. Скорочення виконуються кожні 4-6см, по одній петлі на початку та в кінці ряду. Якщо залишилися зайві петлі, вони скорочуються в останньому ряду переходу від основного малюнка резинки манжета.
Другий шлях – розрахунковий. Спочатку рахуємо, скільки нам необхідно петель для виконання манжета рукава. Я це роблю так. У нас вже є готовий зразок у вигляді гумки нашого джемпера. Просто накидаємо резинку на зап'ястя, затискаємо на потрібній ширині і рахуємо до отриманих петель.
У мене вийшло 52 петлі. Від загальної кількості петель рукава віднімаємо петлі манжета. 70 - 52 = 18 петель нам необхідно скоротити. Скорочення по рукаву проводять дві петлі в одному ряду. 18 / 2 = 9. При вив'язуванні рукава від набірного краю до манжета я виконаю скорочення 9 разів по 2 петлі (на початку ряду та в кінці). Разом скоротяться 19 петель. Довжина рукава без урахування манжету близько 35см. 35/9 = 3.8см. Значить скорочення петель я виконуватиму приблизно кожні 4см.
-
Вив'язування рукава.
Відміряємо необхідну кількість сантиметрів в різні боки від плечового шва. У мене це по 19см. 1-ий набірний ряд - ниткою без паєток, по лицьовій стороні, спицею на розмір менше, починаємо набирати петлі рукава. З обох боків від плечового шва має бути однакова кількість петель. У мене 70 петель По 35 петель набираю по поличці та спинці. У набірному ряду відразу вводжу одну петлю ниткою з паєтками. Я її набрала прямо посередині в районі плечового шва. З цієї петлі починатиметься ромб із паєтками. Далі ця петля йтиме плюсом до ваших розрахункових петель.
Як далі пішов мій малюнок показала на схемі. Сірим кольором позначені ромби з паєтками.
Малюнок 10. 2-й ряд виворітний - міняємо спицю на основну, і пров'язуємо виворотній ряд виворітними петлями по малюнку.
Третій ряд лицьовий - у цьому ряду починаємо вив'язувати малюнок з центральної петлі, в моєму випадку я підключаю ще два клубки з початку кінця ряду.
4-ий виворітний ряд – всі петлі в'яжемо по малюнку.
П'ятий і всі наступні ряди в'яжемо всю довжину рукава зі збереженням малюнка.
Не забуваємо виконувати скорочення рукава, згідно з попередньо зробленими розрахунками. Я скорочувала 9 разів по петлі = 18 петель У моєму випадку я пров'язала 35.5см.
Переходимо до вив'язування рукава манжета. Манжет у мене зв'язаний резинкою 1/1. Висота манжета 4.5см. Закриваємо петлі за допомогою голки.
-
Зшивання деталей виробу.
Зшиватимемо одним швом від манжета рукава до гумки по низу виробу. Зістикуйте вашу заготовку за малюнком або деталями, сколіть голками або спицями. Тепер за допомогою гачка зшиваємо деталі. Я люблю користуватися саме цим способом зшивання виробу, ви можете скористатися будь-яким іншим способом.
Заправляємо кінчики ниток. Прати відповідно до загальних правил прання в'язаних речей (див. початок) і сушимо в горизонтальному положенні. Джемпер готовий.
